Es gibt in Meru zwar andere an das trockene Gebiet angepasste Tierarten (Netzgiraffe, Grevyzebra, Gerenuk, usw.), aber mit der Fuelle von Tieren, wie man sie beispielsweise in der Masai Mara antrifft, braucht man in Meru nicht zu rechnen. Trotzdem geniessen wir unseren Aufenthalt im wilden Meru, vor allem, weil wir hier fast alleine unterwegs sind. Die Tierwelt wird zwar noch etwas laenger brauchen, um sich vollstaendig zu erholen, aber fuer Loewennachwuchs ist schon mal gesorgt…

In Langata findet jeder Dokumentarfilmer seine Bilderbuchkulisse. Direkt neben dem Golfplatz beginnt Kibera, der zweitgroesste Slum Afrikas (der groesste ist Soweto in Suedafrika). Hier gibt es alles, was einen als Mitteleuropaeer betroffen macht: Die Menschen leben auf kleinstem Raum in Wellblechhuetten (in  den winzigen „Shacks“ leben bis zu 8 Personen), der Muell stapelt sich und jetzt in der Regenzeit watet man knoecheltief durch Schlamm. Jedes Viertel hat ein Gemeinschaftsklo, was meilenweit gegen den Wind stinkt und die HIV-Rate ist angeblich die hoechste des Landes.

Trotzdem ist Kibera kein Ort, der auf uns bedrohlich wirkt. Die Lebensumstaende werden wie immer mit afrikanischem Gleichmut ertragen und die Stimmung in den engen Gassen ist besser als bei jedem Tanztee. An jeder Ecke laeuft Musik, in den Kneipen wird mit alten Cola- und Bierkronkorken Schach gespielt und die Premier League kann man sich fuer kleines Geld in Kiberas Kino, einer Lehmhuette mit Fernseher, anschauen. Trotz widrigster Lebensumstaende: hier versteht man es, zu leben!

Allen Reisenden, die sich fuer einen Besuch Kiberas interessieren, empfehlen wir Samuel und Steve Mwendewa als Guides (Kontakt: +254 721607948).

Suedlich von Mombasa liegen Kenias schoenste Straende und Tiwi ist einer der schoensten davon. Am „Sand Island Beach“ gibt es keine Hotelburgen, Beach Boys oder Wassersportzentren. Dafuer aber jede Menge frisches Obst und Abdullah, der uns taeglich frischen Fisch verkauft und Lena mit leicht verliebtem Blick zeigt, wie man Garnelen schaelt. Tiwi ist Seele baumeln lassen pur und taeglich nehmen wir uns aufs Neue vor, morgen weiterzufahren.

Der Kili ist jedoch eine launische Diva und huellt sich oft genug in Wolken, so dass man am Fusse des Berges niemals vermuten wuerde, was fuer ein Riese sich hier verbirgt. Ausserdem beschraenkt sich das Schneevorkommen heutzutage meist nur noch auf ein kleines Restfeld auf dem Gipfel des Uhuru Peak. Die Eiskappe ist im letzten Jahrhundert um 85 % geschmolzen, was angeblich eher mit einem trockeneren regionalen Klima zu tun hat als mit globaler Klimaerwaermung. Aber nachts schneit es auf dem Kili und „Seine Majestaet“ zeigt sich in voller Pracht, weshalb unser Fruehstueck auf der Kimana Campsite etwas laenger dauert als gewoehnlich.

Bekannt ist Hell’s Gate aber neben seiner vulkanischen Taetigkeit vor allem dafuer, dass man sich zu Fuss und mit dem Fahrrad frei zwischen den vielen Wildtieren bewegen darf (es gibt keine Loewen und Elefanten!). Also mieten wir uns am Parkeingang vier eher bescheiden gewartete Fahrraeder (vor allem intakte Bremsen werden in Afrika nicht gross geschrieben!) und radeln vorbei an Zebras, Bueffeln oder Giraffen, die einem neugierig hinterher gucken. Tobi muss die Niederlage beim Zielsprint gegen Adrians Waden verarbeiten und der ein oder andere Teilnehmer der Reisegruppe hadert am naechsten Tag mit Druckstellen im Gesaessbereich.

Wir haben etwas Sorge, dass es angesichts der Besucherzahlen zugeht, wie auf der Schildergasse vor Weihnachten. Aber es ist Rainy Season, was nicht nur bedeutet, dass es taeglich regnet (allerdings meistens nachts), sondern vergleichsweise auch wenig Touristen unterwegs sind. Und so sind wir mit Axel und Adrian, die in Nairobi zusteigen, die einzigen Gaeste auf der Campsite am Talek River. Hier ist es zwar recht basic (Dusche mit heissem, mueffelndem Flusswasser und Toilette mit Donnerbalken) aber man hat einen superschoenen Blick auf die Savanne und nachts eine Wahnsinnsgeraeuschkulisse . Unser Masai John verscheucht die Paviane und sorgt fuer heisses Wasser (O-Ton: „Die Bruehe kocht!“) und Lagerfeuerromantik.

Die Mara bietet tatsaechlich eine unglaubliche Tierdichte! Die Big Five in gerade Mal anderthalb Tagen zu sehen, ist uns auch noch nicht passiert. Loewen finden wir in grosser Menge und allen Altersklassen und sobald wir uns tiefer ins Herz des Reservats begeben, sind wir praktisch alleine. Besonders freuen  wir uns ueber ein Spitzmaulnashorn (in der Mara gibt es nur noch eine Handvoll), allerdings liegt die Freude nur auf unserer Seite, denn mit Mister Rhino ist nicht gut Kirschen essen. Als er anfaengt, wie wild zu schnauben und geradewegs Kurs auf den Landy nimmt, bleibt uns nur, das Gaspedal durch zu druecken und Reissaus zu nehmen. Ein grosser, wenn auch etwas Ehrfurcht einfloessender Spass :-) !

Ugandafotos findet Ihr hier.

Das Tshukudu ist im Ostkongo Kult (In Goma gibt es sogar ein Tshukudu-Denkmal) und es fungiert als Personentaxi und LKW. Wenn einem ein mit 6 Personen oder mit ganzen Moebelstuecken beladenes Tshukudu am steilen Hang entgegenkommt, ist Vorsicht geboten. Denn: die Dinger haben keine Bremse! Tshukudus sind ueberdimensionale Holzroller, die sich zu Zeiten des Buergerkrieges etabliert haben, als es weder Sprit noch Ersatzteile fuer Fahrraeder gab. Heute begegnet man in der Kivuprovinz etlichen dieser „krisensicheren“ Holzroller, die nur mit etwas Gummi zusammengehalten werden. Holz und Gummi gibt es im Kongo immer.

Die Demokratische Republik Kongo hat eine jahrzehntelange Buergerkriegsgeschichte und selbst heute gibt es noch etliche ethnische Rebellengruppen, die sich bekaempfen. Es gibt Mayi Mayi, Tutsis, Interahamwe und Banyamulenge (um nur ein paar zu nennen) und es ist voellig undurchsichtig, wer eigentlich gegen wen kaempft. Nicht wenige behaupten aber, dass es nicht (mehr) um ethnische Spannungen geht, sondern viel mehr um die Ausbeutung von Bodenschaetzen. Der Kongo zählt zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Neben Erdoel gibt es Diamanten, Gold, Kupfer und vor allem das zur Handyherstellung notwendige Coltan. Derjenige, der ein Gebiet kontrolliert, hat sozusagen die Konzession zum unueberwachten Abbau der Bodenschaetze…

Wir fuehlen uns in der Suedkivuprovinz trotzdem sicher und koennen somit die Reiseberichte aus dem Internet und von anderen Reisebekanntschaften bestaetigen. Es ist fuer uns zwar auch eine neue Erfahrung, an Strassensperren von UN-Blauhelmsoldaten vorbeizufahren. Aber allem Anschein nach traegt ihre Praesenz zu einer Stabilisierung der Kivuprovinz bei. Unser Aufenthalt im Kongo war ein grosses Highlight unserer Reise und macht uns richtig neugierig auf den Rest des Landes, der aber im Moment nach wie vor fuer Reisende absolut tabu ist. Wenn es die Sicherheitslage irgendwann zulassen sollte, fahren wir gerne weiter ins Landesinnere der „gruenen Hoelle Afrikas“.

Kongofotos findet Ihr hier.

Ein nachtraeglich eingestelltes Video zum Gorillatrekking gibt es hier.

In den letzten Jahrzenten (zuletzt 2002) hat der Nyiragongo die naheliegende Großstadt Goma  mit seinen Ausbruechen in Atem gehalten. In Goma hat die Lava immer wieder Autos unter sich begraben und man findet  Haeuser, die urspruenglich zweigeschoessig waren und jetzt um ein drittes Stockwerk erweitert werden mussten, da der Lavastrom das Erdgeschoss zugeschuettet hat. Wegen der fruchtbaren vulkanischen Boeden ist das Gebiet jedoch trotz seiner Gefahren sehr dicht besiedelt.

Gut vier Stunden lang brauchen wir von Kibati, dem Ausgangspunkt des Aufstiegs, bis zum Kraterrand des Nyiragongo. Dabei stapfen wir erst durch dichten Wald und spaeter ueber Lavafelder. Auf der letzten Etappe lassen wir ordentlich Koerner: die Luft wird duenner, es ist steil und wir haben nur noch Pudding in den Beinen. Oben angekommen werden wir dafuer mit einem Wahnsinnsblick in den Krater belohnt. Die Lava brodelt, die Erde vibriert und es riecht nach Schwefel. Nachts, wenn sich die Lava durch die Dunkelheit besonders abzeichnet, ist das Spektakel noch beeindruckender, weshalb an Schlafen kaum zu denken ist. In unserem Huettchen (Wellblechverschlag mit Turnmatte) halten wir uns nur auf, um uns aufzuwärmen. Man koennte die ganze Nacht hier sitzen …

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Die Munyaga-Gruppe ist eine voellig wild lebende, aber durch Wissenschaftler an Menschen gewoehnte Berggorillafamilie, bestehend aus drei Silberruecken, zwei Weibchen und zwei Jungtieren. Das Gorillatrekking ist ein Paradebeispiel fuer sanften Tourismus. So werden vorher klare Verhaltensregeln aufgestellt: Um zum Beispiel das Uebertragen von Krankheiten zu vermeiden, muessen wir einen Mund- und Nasenschutz tragen, Blitzlichtfotografie ist nicht erlaubt und sobald man die Gorillas erblickt hat, darf man lediglich eine Stunde mit ihnen verbringen, damit sich die Verhaltensweisen nicht veraendern.
Seitdem es den kostspieligen Gorillatourismus gibt und die Einnahmen auch der ansaessigen Bevoelkerung zu Gute kommen, erholen sich die Populationen stetig. Der Mindestabstand von sieben Metern ist allerdings schwer einzuhalten, da die Jungtiere sehr neugierig auf die merkwuerdigen fremden Besucher reagieren. Vor uns werden Baeume gefaellt, Purzelbaeume geschlagen und reichlich geschmatzt. Eines der Jungtiere hat es auf Tobi abgesehen und dankbarerweise wird fuers Foto ordentlich Modell gestanden. Grossartig!

Da die Demokratische Republik Kongo nicht unbedingt zu den bevorzugten Touristenzielen gehoert (dazu in einem spaeteren Blogpost mehr), sind wir an diesem Tag die einzigen Besucher, was dieses ohnehin schon besondere Erlebnis fuer uns wirklich einzigartig werden laesst. Der Gorillatourismus steckt nach langem Buergerkrieg im Kongo erst wieder  in den Kinderschuhen. Die Piste bis Bukima, Ausgangspunkt des Gorillatrekkings, ist eigentlich nicht mehr existent und eine einzige Tortur (Der Landy ist ein Held!).  Wir schaffen es trotzdem zurück nach Goma und fallen um sechs Uhr, platt wie die Broetchen, aber happy, in unser Bett.

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Da wir uns in Afrika befinden, spielt es keine Rolle, dass wir schliesslich mit einer Stunde Verspaetung in Kyambura ankommen. Natuerlich laesst man uns doch noch mit in die Schlucht hinunter. Ohne dass man es hier vermuten wuerde, steigt man von einem trockenen Savannengebiet in eine 500 Meter tiefe, mit Regenwald bewachsene Schlucht hinunter. Hier lebt auf 16 km Laenge eine der groessten Schimpansenpopulationen Afrikas und wenn man Glueck hat, kriegt man sie auch zu Gesicht. Wir haben Glueck, denn keine fuenf Minuten nach unserem Abstieg in die Schlucht stapfen wir mitten in eine Schimpansenfamilie. Dabei beobachten wir ein sehr entspanntes Maennchen, wie es mit einem Stock nach Ameisen graebt und diese dann genuesslich futtert. Schimpansen sind unsere engsten Verwandten. Wir teilen 98% unserer DNA mit  ihnen und tatsaechlich kommen sie uns vor wie sehr behaarte Menschen. Gestik und Mimik erinnern uns an so manchen Artgenossen und wir erkennen eine gewisse Aehnlichkeit mit Reinhold Messner :-).

Wieder oben angekommen endet dieser grossartige Tag nach einer Rueckfahrt ohne Zwischenfaelle in Julius’ Wohnzimmer. Fantastic!

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Eigentlich hatten wir unseren Aufenthalt in der Serengeti so geplant, um die Migration, die Tierwanderung von über 1,5 Millionen Zebras, Gnus und Gazellen zu sehen. Aber was schert sich die Natur um unsere Planung!? Normalerweise bilden die Tiere zu dieser Jahreszeit riesige Herden im Sueden der Serengeti, aber dieses Jahr ist alles anders. Wir fahren tagelang durch die endlose Grassavanne und fuehlen uns etwas an Moremi erinnert, da wir teilweise kein einziges Tier zu Gesicht bekommen.
Aufgrund der heftigen Regenfaelle haben sich die Tiere auf das riesige Gebiet verteilt. Nachts schuettet es wie aus Eimern, so dass der Boden voellig aufweicht und Lena ihre knallroten Gummistiefel einweiht. Wir sind aber nicht die Einzigen, die unter dem Wetter leiden.  Die Loewen im Seronera Valley, wasserscheu wie eh und je, versuchen dem nassen Boden zu entkommen, indem sie auf Baeume klettern – ein etwas seltsamer Anblick!

Zurueck in Arusha verabschieden wir uns von Lenas Mama, die die allnaechtlich grasenden Bueffel um ihr Zelt schwer vermissen wird. Wir beenden somit auch unseren zweiten Tansaniaaufenthalt dieser Reise. Tansania ist und bleibt eines unserer Lieblingslaender, mit atemberaubender Natur, einer liebenswerten Bevoelkerung, aber leider auch jeder Menge Korruption. So wundern wir uns immer wieder, wo die Eintrittsgelder hinfliessen. Horrende Parkgebuehren, schlecht bezahlte Ranger und katastrophale Strassenzustaende passen einfach nicht zusammen…

Fotos gibt es hier.

Die Raubtierdichte hier ist legendaer, was jaehrlich 200.000 Touristen anlockt (Hilfe!). Auf der steilen Abfahrt in den Krater sehen wir innerhalb eines Kilometers drei Loewen, einen Gepard und zum allerersten Mal ueberhaupt einen Karakal, eine pumaaehnliche Raubkatze, die ueberwiegend nachtaktiv ist. Zum x-ten Mal sehen wir Loewen jagen: im Landy beschlagen die Scheiben vor Spannung, aber irgendwie scheinen wir den Katzen kein Glueck zu bringen – das Gnu ist wieder mal schneller. Gerne waeren wir laenger geblieben…

Das Flussdelta mit seinen Doum- und Borassuspalmen ist zudem landschaftlich besonders attraktiv und da der Rufiji fast jaehrlich seinen Lauf aendert, finden sich dort etliche ertrunkene Baeume inmitten einer ueppigen Flussvegetation. Zudem ist man hier fast alleine unterwegs, was an den gesalzenen Parkgebuehren, der langen Anfahrt  (7 Stunden fuer 240km) und der relativen Unbekanntheit des Reservats liegt. Zusammen mit Lenas Mama, einem echten Bushgirl by heart, die mit ihren 60 Jahren das Camping wieder entdeckt hat, durchqueren wir ueber mehrere Tage das Gebiet und fuehlen uns einmal mehr darin bestaetigt, dass Tansanias Sueden eine der schoensten Regionen des Kontinents ist.

An Land ist das Fahrrad Transportmittel Nummer 1 und aufs Meer gefahren wird immer noch wie vor Jahrhunderten: in winzigen Auslegerbooten oder Dhaus, kleinen Holzbooten mit einem Fetzen Stoff als Segel. In Kilwa stehen Jahrhunderte alte Ruinen direkt am Strand, die aus der Zeit der Araber stammen. Die Eintrittsgelder verschwinden zwar in irgendwelchen Schatullen (zumindest stehen die Ruinen kurz vor dem Einsturz), aber zusammen mit dem tuerkisblauen Meer geben die Ruinen trotzdem ein imposantes Bild ab.

Heute wirkt die „Ilha“ wie ein riesiges Freilichtmuseum mit etwas morbidem Charme. Ueberall broeckelt das Gemaeuer, blaettert die Farbe und der ein oder andere pompoese Prachtbau, wie das ehemals „uneinnehmbare“ Fort oder das praechtige Hospital stehen kurz vor dem Einsturz. Die kuehlen Bauten sind bei der heute ueberwiegend afrikanischen Bevoelkerung  sehr beliebt. Allerdings entspricht die Bauweise mit Fenstern und Fluegeltueren nicht der traditionellen afrikanischen Rundhuette, weshalb die meisten Fenster zugemauert werden.

Aufgrund der weiten Entfernung zu Suedafrika und wegen des lange wuetenden Buergerkrieges ist die Insel vom Tourismus noch nicht wirklich entdeckt worden, auch wenn sie mittlerweile zum Weltkulturerbe gehoert. Das Leben plaetschert hier so dahin. Man lebt vom Fischfang und frei nach dem Motto „Der weisse Mann hat die Uhr, aber wir haben die Zeit!“ passiert hier relativ wenig. Es wird viel gesessen, in die Luft geguckt oder sich vorzugsweise am Gemaecht gekratzt – definitiv einer der Orte, an dem ein oder zwei Tage schon mal zu Wochen werden koennen.

Mosambikfotos findet Ihr hier.

Die Strecke von der malawischen Grenze bis nach Nampula ist definitiv die schlechteste, die wir in den letzten 6 Monaten gefahren sind (Durchschnittsgeschwindigkeit von 15km/h), allerdings auch eine der schoensten. Ueberall ragen riesige Kegelberge aus der roten Erde und alles ist supergruen.  Da die portugiesischen Kolonialherren das Land nach der Unaghaengigkeit fast ausnahmslos verlassen haben, ist man kaum an weisse Gesichter gewoehnt, so dass wir fuer die mosambikanische Jugend eine grosse Attraktion darstellen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich: entweder man laeuft aus Angst vor dem „boesen weißen Mann“ panisch weg oder man schmeisst sich ordentlich in Pose (siehe Foto)!

Allerspaetestens hier sind wir wieder im oestlichen Afrika angekommen, was das Reisen um einiges beschwerlicher macht: wir brauchen wieder eine Malariaprophylaxe, der Strom faellt mit schoener Regelmaessigkeit aus, die Strassen sind in desolatem Zustand und alles dauert ewig. Aber das Ganze hat auch einen unglaublichen Charme! Die Menschen sind wahnsinnig nett und liebenswert, alles ist ein wenig urspruenglicher. Und wahrscheinlich moegen wir das Reisen in Ostafrika auch wegen seiner vermeintlichen Unzulaenglichkeiten so sehr.

Das Staedtchen Victoria Falls ist dagegen ein eher anstrengendes Tourinest und einer der wenigen Orte Simbabwes, an dem die Wirtschaft auf Grund des Tourismus nicht voellig am Boden liegt. Und so versuchen die Locals einem an jeder Ecke – wer will es ihnen verdenken – Holzgiraffen, alte Simbabwe Dollarnoten oder Marihuana zu verkaufen. Und die Not und Hoffnung auf ein kleines Geschaeft zieht immer mehr arbeitslose Simbabwer nach Vic Falls…

Unterdessen erleben wir die ersten verregneten Tage unserer Reise und verabschieden uns schweren Herzens von Marina und Steffen.  Ab sofort muessen wir unser Ruehrei wieder alleine machen und den Loewen die Zoepfe selber flechten …

Eine aktualisierte Simbabwe Fotogalerie findet Ihr hier.

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Waehrend der Pirschfahrten koennte man meinen, dass wir uns in einem anderen Park befinden: alles ist supergruen und dort, wo sich im November noch die Touris tummelten, begegnen wir jetzt nur einem anderen Fahrzeug.  Oder besser gesagt, es begegnet uns und so werden wir von einem LKW des botswanischen Militaers gerammt, der uns beim Zurücksetzen uebersieht. Da das botswanische Militaer, wie sich jeder vorstellen kann, bestens versichert ist, verbuchen wir die Aktion nach dem ersten Schock unter „Shit happens!“. Der Landy kriegt ein neues Fenster und faehrt jetzt mit dekorativem Bloetsch in der Seite, was ihm noch mehr Charakter verleiht :-).

Eine aktualisierte Version der Botswanafotos findet Ihr hier.

Waehrend der Trockenzeit faehrt man hier einfach eines der vielen Wasserloecher an, um die Tiere zu sehen. Momentan sind Etoshas Vierbeiner jedoch  nicht auf die Wasserquellen angewiesen, da durch den Regen überall riesige Pfuetzen stehen. Besonders im Gebiet um Okaukuejo (westlicher Nationalpark) gestalten sich unsere Pirschfahrten ziemlich schwierig. Das einzige Tier, was wir hier regelmäßig zu Gesicht bekommen, ist ein von der Salzpfanne fast weißes Nashorn. Im Gebiet um Namutoni (östlicher Nationalpark) werden wir hingegen mit verschiedenen Katzenarten belohnt, darunter auch ein Loewenrudel mit vielen Jungtieren, was eine gute Stunde um unseren Landy herumschlawaenzelt – besser als jeder Tatort :-) !Das 22 000 km² große Gebiet ist komplett umzaeunt, weshalb nicht gewildert werden kann (deshalb auch so viele Nashoerner) und die Tiere relativ entspannt sind. Zudem verfuegt der Park über ein gutes Wegenetz und eine ordentliche Infrastruktur. Allerdings empfinden wir die Parks in Südtansania oder Botswana als wilder, unberuehrter und deswegen reizvoller. Wenn man abends die Tiere am Wasserloch beobachtet und beim Nachbarn das Handy klingelt, dann truebt das etwas unseren Genuss…

Wir verlassen Namibia über den Caprivistreifen, der deutlich gruener ist als der Rest des Landes. Hier sollte man nicht meinen, dass man sich im gleichen Land befindet, das zu einem Großteil aus Wueste besteht. Im Caprivi gibt es wieder Public Transport und die Bevoelkerungsdichte nimmt deutlich zu. Landschaftlich werden wir Namibia so schnell sicher nicht vergessen! manchmal bleibt einem hier wirklich die Spucke weg, weswegen wir uns auf ein Comeback im Kaokoveld freuen, was wir dieses Mal ausgelassen haben.

Namibiafotos gibt es hier.

Heute befindet sich das Gebiet allerdings im Privatbesitz von Frau Hertha Berta Waltraud Koegl. Frau Koegl ist ein Faktotum, das noch aus Kolonialzeiten ueberlebt zu haben scheint und ihre Ameib Ranch mit deutscher Gruendlichkkeit fuehrt. Hinter der Bar haengt eine Karte des „guten alten“ Deutsch-Suedwestafrika und der Umgang mit ihrem Personal gehoert nicht unbedingt zu ihren Staerken.

Einige Kilometer weiter westlich liegt mit der Spitzkoppe ein weiteres Wahrzeichen Namibias. Der Vergleich zum Matterhorn hinkt vielleicht etwas, aber die Kuppe ist eine weithin sichtbare Landmarke und auch hier gibt es sehr skurrile Felsformationen. Fotos hiervon gibt es allerdings nur wenige, da eine Windboee unser Stativ samt Kamera und Objektiv umweht (die Kamera ueberlebt, eines unserer Objektiv ist aber leider hin). Irgendwie ganz schoen windig hier!

Lohnenswert ist allerdings ein Ausflug nach Sandwich Harbour, das ungefaehr 65 km von Walvis Bay entfernt ist. Hier befindet sich eine Lagune, die man nur bei Ebbe ueber eine kaum befahrene Tiefsandpiste erreichen kann. Die Strecke ist dafuer beruehmt, dass sich Fahrzeuge leicht festfahren und dann, wenn sie nicht rechtzeitig vor Einsetzen der Flut wieder freigeschaufelt werden, ganz vom Meer verschluckt werden – eine Vorstellung, die nicht bei allen Teilnehmern der Reisegruppe so gut ankommt…

Die Entscheidung, ob wir hinfahren oder nicht, wird vor allem dadurch erleichtert, dass wir Frederik und seine hochschwangere Frau aus Schweden treffen. Die Beiden, unterwegs in ihrem Toyota Hilux, sind aehnlich unschluessig wie wir und somit sind wir zwei Fahrzeuge und fahren im Convoy. Frederik ist ein rechter Heisssporn, der gern im Tiefsand faehrt (und steckenbleibt :-)), was die Chancen auf eine Sturzgeburt im Toyota deutlich wachsen laesst.

Die Landschaft ist spektakulaer! Hier trifft der rauhe Atlantik direkt auf die Sandduenen der Namib (rechts Duenen, links Meer), was eine richtig imposante Kulisse abgibt. Tatsaechlich ist der Sand hier jedoch viel „weicher“ als in Sossusvlei oder Savuti und dass auch wir uns festfahren, ist Ehrensache :-)! Zu viert buddelt es sich aber leichter und so haelt sich der Nervenkitzel in Grenzen, auch wenn der Landy roehrt wie selten, eine schmierige Fluessigkeit in den Fussraum tropft und wir bei 1.0 bar (anstatt der normalen 2.5 bzw. 3.0 bar) etwas Sorge haben, dass es uns die Schuhe auszieht.

Eine Duenenbesteigung rund ums Sossusvlei funktioniert im afrikanischen Sommer eigentlich nur frueh morgens oder spaet nachmittags. Und selbst dann grenzt das Unterfangen bei der Hitze und dem heissen Sand an Masochismus. Der Blick von oben laesst jedes Fotografenherz dann aber um so hoeher schlagen …

Luederitz ist ein altes Kolonialstaedtchen und die Spuren des alten Deutsch-Suedwestafrika an den Haeuserfassaden sind unuebersehbar (siehe Foto). Irgendwie ist hier die Zeit stehen geblieben. In der Baeckerei wird man morgens mit einem strammen „Guten Morgen!“ begruesst, das Radio spielt „Die Flippers“ und im Restaurant gibt’s Essen „wie bei Mutti“. Deutscher geht’s nicht! Irgendwie ist das Ganze ziemlich skurril und wir koennen uns nicht ganz entscheiden, ob wir das Szenario eher witzig oder zum Weglaufen finden sollen…

Die eigentliche Attraktion in Luederitz ist aber weniger das urdeutsche Flair, sondern Kulmanskuppe, eine alte verlassene Diamantenstadt mitten in der Wueste. 1908 startete hier der Diamantenboom und die deutschen Kolonialherren liessen es sich bei Theater, Musik und Bowlingbahn gut gehen. Nach dem ersten Weltkrieg fiel der Diamantenpreis in den Keller und spaeter wurde die Siedlung dann ganz aufgegeben. Heute ist „Kolmanskop“ eine Geisterstadt, in der nur das Haupthaus restauriert wurde. Der Rest wird immer mehr von der Wueste erobert und die Haeuserruinen sind teilweise meterhoch mit Sand zugeweht (siehe oben). Was fuer ein skurriler Ort!

Der Canyon selbst ist irgendwann vor 500 Millionen Jahren durch einen Riss in der Erdkruste entstanden und in der Eiszeit durch Gletscher vertieft worden. Bis heute wird er immer weiter vom Fish River ausgewaschen und gibt mit 161 km Laenge und bis zu 550 Metern Tiefe ein imposantes Bild ab. Hinuntersteigen darf man zu dieser Jahreszeit leider nicht, da die Gefahr von Sturzfluten besteht, was angesichts der Trockenheit hier allerdings nur schwer vorstellbar ist. Beim Spaziergang entlang der Grabenbruchkante geniessen wir aber den tollen Ausblick auf den Canyon und den Fluss (im Moment allerdings nur ein kleines Rinnsal).

Zurueck auf der Canyon Campsite muessen wir jedoch unsere Schwundliste erweitern. Grund dafuer sind die beruehmt beruechtigten Dornen der Kameldornakazie. Die Dinger sind unter Afrikareisenden (besonders unter Radfahrern) gefuerchtet, da so spitz und robust, dass sie wirklich alles durchbohren. Neben dem ein oder anderen Loch im Flip Flop und Fuss (Autsch!) haben die Dinger trotz minutioeser Klemmscher Vorabsaeuberung unseres Stellplatzes einen Autoreifen, eine Matratze und unseren Zeltboden auf dem Gewissen. Ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer… trotzdem: Arschlochdornen!

Waehrend unseres Aufenthaltes, den wir dank Heini aus Zuerich noch um eine weitere Nacht verlaengern (Vielen Dank :-)!), kriegen wir die Tiere taeglich vor die Linse und es ist ein grosser Spass zuzusehen, wie die Jungtiere lernen, zu jagen. Wir treffen Norbert und Heidi aus Frankfurt wieder, die wir zuletzt in Kasane (Botswana) getroffen haben und verabschieden uns von Suedafrika in Richtung Namibia.

Suedafrikafotos gibt es hier zu sehen.

Kgalagadi gilt als Suedafrikas wildester Park. Aber selbst hier ist alles sehr gut ausgestattet (Stellplatz mit Strom und eigenem Wasserhahn) und es geht sehr koordiniert zu. So muss man sich nach jedem Game Drive im Head Office an- bzw. anmelden, damit niemand verloren geht, was angesichts des regen Verkehrs aber eher unwahrscheinlich ist. Es sind naemlich suedafrikanische Sommerferien und der Campingplatz platzt aus allen Naehten. Die Suedafrikaner sind die Campernation schlechthin (Leute, vergesst die Hollaender!) und wenn gereist wird, muss der komplette Hausrat mit. Da der gemeine Afrikaaner ein großes Herz hat, werden die Nachbarn zum Braai (Grillen) eingeladen (Thank you Eugene & Ata :-) !) und es wird rege ueber Safarierlebnisse und Campingequipment philosophiert. Nur  manchmal zu lange, so dass man beim Morning Gamedrive (wir stehen natuerlich um 5:30 Uhr am Gate :-) !) kaum die Augen aufbekommt.

Eigentlich sind „Kokerboome“ keine Baeume, sondern Aloepflanzen. Wegen ihrer fast wachsartigen Rinde verlieren die Pflanzen kaum Wasser. Ruediger Nehberg wuerde sie als Wasserspeicher schaetzen und die Buschmaenner haben frueher die Aeste ausgehoehlt und Koecher daraus hergestellt. Wir ziehen es eher vor, die Baeume zu fotografieren, was in Kenhardt besonders Spass macht, da es dort einen der groessten Koecherbaumwaelder Afrikas gibt.

Mit dem Cape of Good Hope haben wir den suedlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Von nun an geht es nur noch nordwaerts und es ist Zeit, sich von der Kapregion und unseren Gastgebern zu verabschieden. Don und Marsha haben wir in Moremi kennenglernt und es wurde uns recht bald deutlich gemacht, dass sie es als unhoeflich empfinden wuerden, wenn wir uns nicht bei ihnen in Kapstadt einquartieren wuerden. Als gute deutsche Staatsbuerger sind wir solche Gastfreundschaft ja nicht unbedingt gewohnt, aber es ist das x-te mal, dass wir waehrend unserer Reise von Leuten, unabhaengig von Geldbeutel, Bildung oder Hautfarbe, eingeladen werden. Das Ganze ist uns um so unangenehmer, als unser Aufenthalt dort mit einem 5-Sterne-Hotel vergleichbar ist: eigenes Zimmer mit Roomservice, dreimal am Tag Essen (Marshas Hobbys sind Kochen und Backen) plus Unterhaltungsprogramm.

Da uns die Kaphalbinsel so gut gefallen hat, nehmen uns die Beiden mit auf einen Bootstrip in die Clifton Bay: ein perfekter Tag, strahlend blauer Himmel ueber den 12 Aposteln und auch der Wind blaest ausnahmsweise mal nicht so stark. Allerdings haelt sich der Genuss in Grenzen, da Captain Klemm seine Staerken eher ueber der Reling als an Deck hat. Gut, dass wir keine Kreuzfahrt machen :-). Lena ist jedenfalls froh, als sie wieder festen Boden bzw. vier Raeder unter den Fuessen hat und wir in die noerdliche Kapprovinz weiterfahren.

Susan erzaehlt uns, wie sie vor 51 Jahren hierher gekommen ist und sich damals dem aberwitzigen Rassetest der Behoerden unterziehen musste. Als jemand, dessen Hautfarbe nicht eindeutig als farbig oder schwarz identifiziert werden konnte, musste sie sich einem Bleistifttest unterziehen. Sie berichtet von ihrer Angst, dass der Bleistift in ihrem Haar haette stecken bleiben koennen (dann haette sie als Schwarze gegolten) und von ihrer Erleichterung als er herausfiel (was sie zu einer „Farbigen“ machte). Der farbigen Bevoelkerung war es im Gegensatz zur schwarzen Bevoelkerung gestattet, einem Beruf nachzugehen und Geld zu verdienen, wenn auch vergleichsweise wenig.

Susan erzaehlt, dass sie ihr Leben lang in einer Fabrik gearbeitet habe und auch heute koenne sie nur schwer ruhig sitzen. In ihrem Miniwohnzimmer gibt es einen Schrank, ein kleines Sofa und 2 Sessel, die uns als „beste Plaetze“ angeboten werden. Generell ist der Lebensstandard in Bonte- Heuwel deutlich besser als beispielsweise im benachbarten Joe Slowo, einem ehemals schwarzen Township. Wellblech- oder Pappbehausungen fehlen hier gaenzlich. Allerdings ist die Kriminalitaetsrate deutlich hoeher. Wie Mark (selbst zu Apartheidszeiten ein „Farbiger“) uns erklaert, machten das Recht auf Arbeit und das damit verbundene bescheidene Einkommen die farbigen Townships frueher zu besseren Drogenabsatzmaerkten. Susan lobt zwar die Verbesserungen, die es im „neuen“ Suedafrika gibt (bessere Strassen, Strom- und Wasserversorgung, Nahverkehr, usw.), aber die Polizei unternehme zu wenig gegen die Drogengangs. Abends traue sie sich wegen der haeufigen Schiessereien nicht mehr auf die Strasse.

Sie verspricht, ihr Foto (siehe oben), das wir ihr schicken werden, aufzuhaengen und dankt Gott und Nelson Mandela fuer unseren Besuch. Wir verabschieden uns von Susan und bewundern ihre Liebenswuerdigkeit und Weltanschauung, eine Mischung aus positivem Denken und Fatalismus, die man so haeufig in Afrika antrifft.

Da Kapstadt fuer uns seit langem der erste Ort (und vermutlich auch fuer lange Zeit der letzte Ort) ist, an dem wir unsere Bestaende auffuellen koennen, beschenken wir uns selbst mit neuen Flipflops, einer neuen Campinglampe und einem groesseren Zelt, in das unsere Matratzen jetzt auch nebeneinander anstatt uebereinander passen, so dass es keine Diskussionen mehr gibt, wer nachts in Hanglage schlafen muss.

Natuerlich haben wir uns vorher gefragt, wie es wohl um das Rassenthema in Suedafrika bestellt ist. In Kapstadt sind wirklich alle Hautfarben vertreten. Wenn wir nicht wuessten, wo wir waeren, haetten wir ziemliche Schwierigkeiten zu erraten, auf welchem Kontinent wir gerade sind. Trotz eines nach wie vor offensichtlichen sozialen Ungleichgewichtes empfinden wir die Atmosphaere hier als weltoffen und tolerant. Unsicher fuehlen wir uns nicht eine Sekunde lang. Unserer Meinung nach laesst das Multi-Kulti-Gemisch, was hier „nur“ 17 Jahre nach dem Apartheidsregime die Strassen bevoelkert, auf eine gute Zukunft hoffen. Wie es in Johannesburg oder Pretoria aussieht, koennen wir natuerlich nicht beurteilen.

Als brave Touristen absolvieren wir hier in den ersten Tagen ein straffes Sightseeingprogramm, was von der obligatorischen Tafelbergbesteigung ueber eine Besichtigung der viktorianischen Altstadt und des muslimischen Bo-Kaapviertels reicht. Ausserdem besuchen wir das District 6 – Museum, statten den Pinguinen am Boulders Beach einen Besuch ab und  fahren zur beeindruckenden, aber etwas ueberlaufenen Robben Island. Dort befindet sich das Gefaengnis, in dem Nelson Mandela und andere Kritiker des Apartheidregimes ueber Jahrzehnte lang eingesperrt waren und man wird von ehemaligen Haeftlingen durch das heutige Museum gefuehrt. In Kapstadt wuerde es einem wahrscheinlich ueber Monate nicht langweilig.

Mit organisierten Luxus-Safaris versucht das Land in Sachen Tourismus jedoch einen eigenen Weg zu gehen. Individualreisende sollen durch hohe Parkeintrittspreise und komplizierte Reservierungspraktiken verschreckt werden und angesichts hoher Preise in den Luxuscamps oder Lodges (bei sogenannten „Fly-In-safaris“ zahlt man schnell mal zwischen 500 und 900 $ pro Person und Nacht) verbringen wir jede Nacht in unserem eigenen Zelt. Trotz eines vergleichsweise langen Aufenthaltes in Botswana haben wir das Gefuehl, nur einen Bruchteil des Landes gesehen zu haben. Man braucht ja auch einen Grund, um wiederzukommen und deswegen heben wir uns die Central Kalahari, Gaborone oder die Nxai Pan fuer eine andere Reise auf :-).

Fotos gibt es hier.

Kurz vor Kang passieren wir den „Tropic of Capricorn“ und befinden uns somit geographisch nicht mehr in den Tropen. Und tatsaechlich werden zum ersten Mal seit Monaten die Pullover aus dem Rucksack gekramt :-(. Das Aufregendste an der Weiterfahrt ist das Dorf Molepolole mit gefuehlt 10 Einwohnern und das Oertchen Jwaneng, in dem sich  die groesste Diamantenmine der Welt befindet. Dem Diamantenreichtum verdankt Botswana die niedrigste Schuldenrate Afrikas und seine gute Infrastruktur. Schlagloecher, Stromausfaelle oder Benzinknappheit erlebt man hier definitiv nicht mehr und je naeher man der suedafrikanischen Grenze kommt, desto „europaeischer“ werden die Verhaeltnisse.

Moremi ist mit seinen vielen Lagunen landschaftlich superschoen, aber eine riesige Tierdichte erleben wir hier definitiv nicht. Vielleicht ist unsere Erwartungshaltung zu groß, vielleicht liegt es auch am endlich einsetzenden Regen, durch den sich die Tiere im Gebiet etwas breiter verteilen. Vielleicht ist es auch Wilderei, was einige Safariguides (O-Ton: „We’ve never seen Moremi that empty!“) angesichts ziemlich aggressiver Elefanten als Ursache vermuten. Moeglicherweise meiden die Tiere das Gebiet deshalb im Moment. Neben drei Warzenschweinen, einer Handvoll Elefanten und ein paar Impalas sind die einzigen Tiere, die wir regelmaessig zu sehen bekommen, Loewen. Das ist ja bekanntlich auch nicht das Schlechteste! Zumindest ist Tobi ziemlich abgemeldet, seitdem Lena unseren kleinen Freund (siehe Foto) entdeckt. Wir fragen uns zwar angesichts der wenigen Tiere, wovon Moremis Loewen derzeit leben. Einige Artgenossen scheinen derzeit aber sowieso eher andere Dinge als Fressen auf dem Schirm zu haben :-). Aehnlich wie in South Luangwa muss man sich jedenfalls erstmal keine Sorgen um den Loewennachwuchs machen.

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Den Raubtieren und Aasfressern in Savuti soll es egal sein. Die Hyaenen, Loewen und Marabus (alle immun gegen Anthrax) erleben sozusagen ihr persoenliches Thanksgiving. Die Geschmaecker sind dabei sehr unterschiedlich und das Buffet bietet von Elefantenruessel ueber Elefantenfuss bis hin zu Innereien eine grosse Vielfalt (siehe Fotos). Es ist ein etwas makaberes Schauspiel, das Knacken von Knochen und Sabbern der schmatzenden Loewenrudel mitzuerleben. Aber „BP“s treffender Kommentar dazu ist: „That’s nature!“

Im Moment fliesst der Savuti jedenfalls wieder und das, obwohl  der Regen nach wie vor ausbleibt. Savuti ist ein klassisches Safarigebiet mit tiefsandigen Pisten, auf denen der Spritverbrauch sich nahezu verdoppelt. Was die Besucherzahlen angeht, ist es meilenweit entfernt von der Chobe Riverfront – Wildnis pur! Selten haben wir von anderen Reisenden ueber ein Gebiet im Voraus so viel Unterschiedliches gehoert wie ueber Savuti: Von „Awesome!“ bis hin zu „mein frustrierendstes Safarierlebnis!“ war alles dabei!  Unsere Pirschfahrten verlaufen hier sehr unterschiedlich. Auf einigen Routen sehen wir ueber Stunden hinweg kein einziges Tier, aber sobald wir uns der Marsh naehern, wimmelt es vor Elefanten, Giraffen, riesigen Vogelkolonien und Leoparden. Leoparden sind sozusagen das Koenigserlebnis einer jeden Safari, eher nachtaktiv und unheimlich scheu und werden deswegen nur selten gesehen. Hier haben wir allerdings taeglich das Vergnuegen, wovon wir eigentlich nicht genug kriegen koennen. Allerdings ist uns der Zeitgenosse, der abends unseren Campingkocher genuesslich abschleckt, als wir vom Duschen kommen, dann doch des Guten etwas zu viel :-) (Die Duschen sind 300 Meter von unserem Zelt entfernt und im Dunkeln fahren wir immer)! Savuti war fuer uns ein Highlight! Wir kommen auf jeden Fall wieder!

Zahlreiche Vertreter dieser Art finden wir zur Genuege waehrend einer Bootssafari auf dem Chobe. Insgesamt 40 Individuen quetschen sich auf den Dampfer, darunter 5 wassertoffblondierte Girlies (die eher nach Disco als nach Safari aussehen), ein Kegelklub aus dem Badischen (bevorzugtes Outfit: Trekkingsandalen, Tennissocken, Sonnenbrille, Kaugummi), ein sehr redseliger Rentner aus Berlin-Mitte (bewaffnet mit einer nagelneuen Videokamera) und wir (saeht der Jeck!).
Als wir ablegen beginnt unser Kameramann mit dem Dreh seines „Homevideos“: „Wir befinden uns auf dem „Tschobe Riva“ und naehern uns einer Bueffelherde!“ Aha! Waehrenddessen prostet der Kegelklub  dem ersten Krokodil mit lautem Gejohle zu und die Girlies posieren vor der Reling fuers Facebookfoto. Wir naehern uns einem Hippo, das unser Kameramann mit einem „Dit is ja ma’n dicker Brummer!“ quittiert, waehrend ein Kegler im Netzhemd (Lena droht fuer den Fall des Erwerbs aehnlicher Urlaubskleidung mit Trennung!) ein Impala treffsicher als Kudu identifiziert.
Wehmuetig erinnern wir uns an unsere Bootssafari in Liwonde, wo wir ein Boot fuer uns alleine hatten. Hier aehnelt das Ganze eher einer Kaffeefahrt auf dem Rhein und wenn die Boxen „Heydewitzka, Herr Kapitaen“ spielen wuerden  – es wuerde uns nicht wundern!

Um nicht missverstanden zu werden: der Chobe zieht unheimlich viele Tiere an und ist ein toller Fluss. Wir haben auch wirklich nichts gegen Touristen (wie koennten wir, wir sind ja selbst welche!), aber so viele muessten es dann doch nicht sein!!!
Zum Glueck findet man da, wo viele Menschen sind, auch eine Menge netter Artgenossen: Keith aus Colorado, der sein Motorrad nach Kapstadt verschifft hat und jetzt „fuer einige Monate Richtung Norden fahren“ moechte, begleitet uns auf mehreren Pirschfahrten und selten hatten wir nettere Gesellschaft beim Abendessen als Petra, Kathrin und Sebastien aus Augsburg. Ausserdem haben wir dank Heidi und Norbert aus Frankfurt endlich ein funktionierendes GPS :-)! Nochmals vielen Dank!

Wir sind wieder fast alleine im Park unterwegs und ueberrascht, wie viele Tiere man in diesem selten besuchten Gebiet zu sehen bekommt. Wir sehen endlich einen Leoparden und riesige Zebraherden, fuer die der Boteti zu dieser Jahreszeit weit und breit die einzige Wasserquelle ist. Es hat in Botswana trotz teilweise rabenschwarzen Himmels immer noch nicht richtig geregnet, aber heftige Regenfaelle in Angola lassen die Fluesse bereits wieder anschwellen.

Durch die grosse Trockenheit werden die Pisten hier immer tiefsandiger. Derzeit ist Makgadikgadi ein einziger grosser Sandkasten. Das Ganze ist jedoch schon mal ein gutes Training fuer die tiefsandigen Gebiete in Savuti. Wir muessen zum ersten mal Luft ablassen bzw. wieder hinzupumpen, damit wir nicht stecken bleiben. Unsere Standpumpe (natuerlich mechanisch – ein Techi wie Tobi wuerde nie einem Kompressor vertrauen :-)!) funktioniert zwar einwandfrei, bringt einen Paedagogen bei 40 Grad Hitze jedoch schwer an die Grenzen. Man uebt sich!

Kubu Island (1 km lang und rund 20 Meter hoch) ist keine wirkliche Insel, war aber mal eine und liegt mitten im ehemaligen Makgadikgadisee, der vor vielen Jahrhunderten ausgetrocknet ist und nur riesige Salzpfannen uebrig gelassen hat. Wie die knorrigen Baobabbaeume (die meisten einige 100 Jahre alt) hier ueberleben koennen, versteht man nicht, aber sie machen das skurrile Landschaftsbild komplett. Unsere Erlebnisse auf Kubu sind jedoch sehr unterschiedlicher Natur. Kubu ist bestimmt einer der atmosphaerischsten Orte, an dem wir bisher waren, kilometerweit entfernt von jeglicher Zivilisation und manchmal ist es schon fast unheimlich still. Sonnenauf- und –untergang sind hier echte Spektakel und nachts fuehlt man sich wie im Raumschiff, wenn man (ohne Ueberzelt) auf den Sternenhimmel guckt. Hier ist man wirklich im Nichts!

Allerdings ist Oktober wahrscheinlich nicht der beste Monat fuer einen Besuch. Man hat zwar gegen Ende der Trockenzeit das geringste Risiko mit seinem Auto in der Salzpfanne stecken zu bleiben (bei Regen wird hier schon mal gerne das eine oder andere Auto verschluckt), aber Hitze ist fuer das, was wir hier erleben, nicht mehr der richtige Ausdruck. Wir haben kein Thermometer dabei und wollen nicht uebertreiben, aber zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags ist es schlichtweg nicht auszuhalten und jeder Gang aus dem Schatten zum Kuehlschrank des Landys (Wasser!!!) wird zur Tortur. Dazu kommt eine Invasion von Mopanefliegen, die zwar nicht stechen, aber von Schweiss angezogen werden (und davon haben wir genug zu bieten!) und einem immer schoen um die Augenbrauen und die Mundwinkel herumschwirren. Abends hat man trotz Sonnenbrille krebsrote Augen vom Wind und der flimmernden Salzpfanne und trotzdem wuerden wir immer wieder hier hinfahren! Dann aber zu einer anderen Jahreszeit oder im klimatisierten Wohnwagen :-)!

Matopos lohnt sich aber nicht nur wegen seiner bizarren Landschaft, sondern hat auch eine sehr eigentuemliche Tierwelt. Es gibt Nashoerner, die man sonst kaum mehr in Afrika findet (abgesehen von einigen wenigen privaten Game Reserves in Suedafrika) und einige seltene Antilopenarten. Leider meint es Matopos wettertechnisch erneut nicht so gut mit uns. Im Juli 2010 waren wir schon mal hier und sind von einer Kaltfront so ueberrascht worden, dass wir kaum einen Fuss aus dem Auto gesetzt haben (deswegen wollten wir hier unbedingt nochmal hin). Diesmal ist es zwar nicht kalt, aber auch irgendwie ungemuetlich: Wind, Wolken und wir erleben den ersten richtigen Thunderstorm. Wenigstens bleibt unser Zelt trocken.

Wir verlassen Simbabwe in Plumtree in Richtung Botswana (schnell und unkompliziert), wollen aber auf unserem Rueckweg in Richtung Norden wieder hier vorbeischauen. Wir finden es furchtbar schade, dass so wenige Touristen hier sind (vor gut 10 Jahren waren es am World’s View fast 200 am Tag, heute sind es laut Visitor’s Book gerade einmal 15 pro Woche) und wuerden den sympathischen Menschen hier mehr Devisenbringer und eine andere Politik wuenschen. Fotos gibt es hier.

Livingstone haben wir vor allem angesteuert, um dem Landy bei Foley’s (sehr zu empfehlen!) nach gut 10.000 km den ersten Check up zu geben (alles bestens :-)!). Aber jetzt, da wir schon mal hier sind, koennen wir nicht widerstehen, die Viktoriafaelle einmal mehr zu besuchen. Wir wissen, dass der Sambesi im Oktober seinen Tiefststand erreicht hat, aber mit so wenig Wasser haben wir dann doch nicht gerechnet. Da, wo wir letztes Jahr im Juli noch pitschnass von der Gischt wurden und begeistert vor den Wassermassen standen, guckt man jetzt nur auf ein keines Rinnsal und nackte Felswand (siehe unten). Einziger Vorteil ist, dass man entlang der jetzt trockenen Fallkante bis zur Livingstone Island im Sambesi wandern kann, wobei man einen tollen Blick in die Schlucht hat. Wir hoffen sehr, dass der Sambesi bis Ende Januar wieder mehr Wasser fuehrt, wenn wir mit Marina und Steffen die simbabwische Seite besuchen wollen.

Wir verlassen Sambia nun endgueltig (Sambiafotos gibt es hier) und fahren ueber Vic Falls wieder nach Simbabwe (unkomplizierte Grenzabfertigung). Sambias Westen haetten wir gerne bereist, aber erste Berichte ueber heftige Regenfaelle und ein leider etwas eigensinniges GPS-Geraet, das schon mal gerne die Satellitenverbindung verliert (wir sind immer noch auf der Suche nach Ersatz, anscheinend bis Kapstadt hoffnungslos) lassen uns davon Abstand nehmen. Ein anderes Mal…

Und natuerlich findet er die Loewen doch. Das Rudel (4 Weibchen mit 2 Jungtieren) hat es sich oberhalb eines ausgetrockneten Flussbettes (in dem wir uns gerade befinden) gemuetlich gemacht und wir beobachten, wie die cubs gesaeugt werden. Allerdings sind wir etwas zu nah dran und muessen zurueck – am besten im Entenmarsch und bloss nicht umdrehen (Katzen greifen meistens von hinten an). Zum Glueck sehen wir das Rudel, bevor wir gesehen werden. Als wir dann doch von den Damen erspaeht und nervoes beaeugt werden, fragen wir uns einige lange Sekunden, was wohl als naechstes passieren wird. Die Damen nehmen jedoch schnell Reissaus und alles, was zurueckbleibt, ist eine Menge Staub. Stretch ist sehr zufrieden – sechs neue Loewen in „seinem“ Gebiet, dazu noch „good looking ladies“. Ein Festtag – nicht nur fuer ihn :-)!

Zurueck im Camp verabschieden wir uns schweren Herzens von Stretch und Mana Pools und verlassen Simbabwe vorerst wieder in Richtung Sambia. In Lusaka bringen wir Volker und Sybille zum Flughafen und wundern uns einmal mehr, wie schnell die letzten zwei Wochen vergangen sind.

Das Camp gehoert Stretch Ferreira. Stretch ist 55 Jahre alt, zwei Meter groß, hat einen Bart wie eine Loewenmaehne und das Gemuet eines Elefantenbullen. Von den Locals wird er ehrfuerchtig „Father of Mana“ genannt, da er sich stark fuer den Schutz des Parks engagiert und seit 27 Jahren Walking Safaris in Mana Pools leitet. Stretch ist auch in den letzten Krisenjahren geblieben, als fast gar keine Touristen mehr kamen und jede Menge weiße Simbabwer von Mugabes Schlaegertrupps aus dem Land vertrieben wurden. In der Safariszene ist Stretch eine Legende. Das Internet ist voll mit ueberschwenglichen Berichten ueber ihn und wann immer man jemandem begegnet, der schon in Mana Pools war, heisst es: „Go walking with Stretch!“

So machen wir’s :-)! Stretch kennt die Elefanten von „Mana“ ueber Jahre und scheint genau zu wissen, welcher Bulle ein freundlicher Zeitgenosse und welcher ein echter Miesepeter ist. Und so kommen wir waehrend unserer Walking Safaris in den Genuss von hautnahen Begegnungen mit wilden Elefanten. Vor allem den Maedels reserviert Stretch persoenlich (was fuer ein Charmeur :-)!) den Platz in der ersten Reihe. Und so sitzen wir vor einem gut drei Meter grossen Bullen, von Stretch liebevoll „Big Wig“ genannt, kommen uns dabei vor wie die Ameisen und sehen zu, wie der Bursche einen halben Baum verspeist. Von uns wird dabei kaum Notiz genommen, allenfalls etwas mit den Ohren gewedelt und das gelegentliche Ruelpsen und Furzen nehmen wir nicht persoenlich. Nach gut einer halben Stunde verabschieden wir uns von Stretch’s großem Freund und es geht mit dem sicheren Gefuehl zurueck ins Camp, dass Mana Pools eine besondere Etappe unserer Reise bleiben wird.

Simbabwes Niedergang erkennt man bereits daran, dass es nicht mal mehr Vordrucke fuers Permit gibt und man handschriftlich vorgefertigte Formulare ausfuellen muss. Nach einer Uebernachtung  in Makuti fahren wir rund 80 km auf brettharter Wellblechpiste weiter in den Park (vor allem die Strecke bis zum Nyakasikana Gate ist uebel!). Das Booking-Prozedere fuer einen Stellplatz ist chaotisch (es gibt keine Telefon- oder Funkverbindung ins Head Office nach Harare) und so sind etliche Stellplaetze blockiert, obwohl sie voellig leer stehen. Wir schlagen unsere Zelte im Nyamepi Camp auf und werden dort von einem Elefantenbullen begruesst, der rund 20 Meter vor uns den Sambesi durchschwimmt. Ausserdem lernen wir hier Edwin (75) und Gisela (70) aus Berlin kennen, wahnsinnig nett und unglaublich fit und mit ihrem Landy samt Campingequipment (sonst bei der Tochter in Suedafrika geparkt) auf Reisen durchs suedliche Afrika. Hut ab! Mana Pools ist definitiv einer der landschaftlich schoensten Parks, den wir bisher ueberhaupt gesehen haben und wuerde sich als Kulisse fuer jede Verfilmung des „Dschungelbuchs“ eignen. Es gibt jede Menge winterthorn trees (unser Reisehandbuch ist englisch, auf jeden Fall eine Akazienart), deren Fruechte bei Elefanten heiss begehrt sind. Meistens werden die Baumstaemme geschuettelt (siehe Foto), damit die Leckereien herunterfallen. Einige Bullen haben das Ganze sogar perfektioniert und stellen sich auf die Hinterbeine, um die sogenannten apple pod rings heunterzuholen. Ueberhaupt ist Mana Pools elephant country und wir haben selten so viele stattliche Bullen gesehen, die einem hier unglaublich nahe kommen.

Ausserdem ziehen nachts Bueffel und Hippos durchs Camp und wir freuen uns wie Bolle, dass wir nach knapp zehn Jahren Afrika zum ersten Mal Wildhunde sehen, und zwar direkt ein riesiges Rudel, das ein Impala jagt. Grosses Kino! Die Wilderei in Simbabwe mag angesichts der Krise des Landes ein grosses Problem sein, aber es ist definitiv ein Maerchen, dass alle Parks in Simbabwe leer gewildert sind. Wir koennen nur jedem empfehlen, hier her zu reisen! Nicht nur, weil man sich selbst belohnt, sondern, weil jeder Besucher zaehlt, um einen solchen Park am Leben zu erhalten.

Lusaka ist wie die meisten afrikanischen Grossstaedte kein Muss, kleiner als Dar es Salaam (Tansania) und groesser als Lilongwe (Malawi), aber dafuer genauso haesslich. Es ist eine der am schnellsten wachsenden Staedte in Afrika. Innerhalb der letzten fuenf Jahre sind hier zwei Einkaufszentren entstanden, die ohne weiteres in Europa stehen koennten. Der sambischen Wirtschaft geht es vergleichsweise gut. Das liegt zum einen am gestiegenen Kupferpreis auf dem Weltmarkt (Sambia ist einer der groessten Kupferexporteure) und zum anderen am Niedergang des benachbarten Simbabwes. Seitdem sich die meisten der in Simbabwe enteigneten weissen Farmer in Sambia niedergelassen haben, boomt die Landwirtschaft und das Land wird von vielen Touristen besucht, die frueher in Simbabwe auf Safari gingen.

Wir machen es aber genau anders herum und verlassen Sambia (zumindest fuer kurze Zeit), um nach Simbabwe weiterzureisen. Hier waren wir zwar im letzten Sommer schon, aber bis Mana Pools sind wir damals nicht gekommen und nach allem, was wir hierueber gelesen oder gehoert haben, wollen wir unbedingt dorthin! Und ausserdem freuen wir uns nach Lusaka wieder auf den Busch…

Spielverlauf:

• Vorbereitung der ersten Mahlzeit auf der Campsite des Track and Trail Rivercamps: Volker am Fotoapparat, Tobi am Wasserhahn, die Maedels am Auto, der Pavian im Schweinsgalopp in Richtung Campingtisch, Griff in die Tuete, Brot ins Maul und tschuess – 0:1!
• Wir lassen unsere Dachluken waehrend der Pirschfahrten immer offen, da das Ausbauen und Einbauen immer etwas Zeit in Anspruch nimmt. Das ist so weit kein Problem, nur haben wir heute klugerweise vergessen, die von Volker und Sybille mitgebrachte Tuete mit Suessigkeiten aus dem Auto zu nehmen. Vervet Monkeys drin, Tuete draussen. Als besonderer Leckerbissen wird uns noch ein Haufen aufs Dach gesetzt (Herzlichen Dank!). Die Tuete haengt als Trophaee am Ast des Baumes ueber dem Landy (was fuer haemische Biester!) und die Chipstuete wird dort unmittelbar verspeist. Alle Rueckholversuche werden mit Fauchen und Zaehnefletschen bedacht, so dass wir uns vorsichtig zurueckziehen -  0:2!
• Waehrend wir versuchen, die Vervets zu verscheuchen, bewacht Sybille unter Einsatz ihrer ganzen Kraft Lenas Burger. Die Vervets sind in der Ueberzahl – 0:3!

Als Koelner sind wir Niederlagen gewoehnt, also kapitulieren wir! Gegessen wird aber ab sofort nur noch zu viert, die Luken werden immer eingebaut und alles Essbare sicher verstaut. Ausserdem sammeln wir Steine und legen uns eine Schleuder zu – Mistviecher!!!

Wir fahren mit Volker und Sybille nach einer Uebernachtung in Chipata weiter nach South Luangwa, in den wohl erschlossensten der vier Parks. Der Landy platzt dabei aus allen Naehten, 4 Personen samt Gepaeck, Zelten, Matratzen, Wasser und Fressalien – eng, aber gemuetlich :-)! Fuer die naechsten Tage erkunden wir die verschiedenen Regionen des Parks, fahren dabei meist am beeindruckenden Luangwa entlang, der jetzt, waehrend der Trockenzeit vergleichsweise wenig Wasser fuehrt, so dass man Elefanten und Giraffen beobachten kann, wie sie den Fluss durchqueren – grosses Kino! Volker praesentiert sich dabei als Schlangenbeschwoerer und Sybille als Elefantenfluesterin :-).

Waehrend der Tage im Park sehen wir viele entspannte Elefantenherden, die praktisch um unseren Landy herum grasen und mehrfach ein Loewenpaerchen in Flitterwochen. Wir stellen dabei fest, dass Loewensex nix fuer Romantiker ist – ueber fuenf Tage lang alle 20 Minuten (hossa!) Action mit beeindruckender Geraeuschkulisse. Dabei wird sich ordentlich angefaucht und “Vatter” beisst Mutter kraeftig in den Nacken – fuer uns natuerlich tolles Entertainment! Ansonsten gibt es noch Hyaenen, Zebras, Pukus, jede Menge Hippos und Leoparden (leider alle nur aus Holz, aber von weitem sahen sie wirklich echt aus :-))!

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Wir verlassen Chembe und uebernachten in Lilongwe, Malawis Hauptstadt, wo wir Volker und Sybille (Besuch :-) !) vom Flughafen abholen und ueber Mchinji (unkomplizierter Grenzuebergang) weiter nach Sambia einreisen.

Malawibilder gibt es unter Fotos.

Liwonde ist ein relativ kleiner Park, nur 550 m² gross und sicher nicht vergleichbar mit Katavi oder Ruaha. Es gibt hier kaum Raubtiere, dafuer aber jede Menge Warzenschweine (die frisst halt hier keiner), einige Elefanten(die nachts neben unser Zelt kacken – Sauerei!)  und einen wunderschoenen Fluss. Henry und Danger sind sehr aufgeregt, da man am Tag vor unserer Ankunft zum ersten Mal seit acht Jahren einen Loewen gesichtet hat (vermutlich ein Zuwanderer aus Mosambik). Jetzt hofft man, dass das Gebiet von den Raubkatzen wieder besiedelt wird. Zum ersten Mal waehrend unserer Reise ist es so richtig heiss, der Kuehlschrank hat maechtig zu tun und wir inhalieren unsere Wasservorraete, die nach zwei Tagen aufgebracht sind, weshalb wir wieder zurueck nach Chembe fahren.

Dennoch ist der See sehr schoen. Wir sind nach den Safaris in Tansania etwas muede und fahren nach Chembe, einer kleinen Enklave am Lake Malawi Nationalpark. Hier lebt man vom Fischfang und Tourismus und das Wasser ist deutlich klarer als weiter im Norden. Wir steigen bei Cliff und Luf (R = L, eigentlich heisst sie Ruth, hat auch etwas gedauert bis wir das verstanden haben) ab, haben ein Huettchen mit Seeblick, ein bequemes Bett und grossartiges Essen, um die in Tansania verlorenen Pfunde wieder auf die Rippen zu bekommen. Es wird reichlich geschlafen, gelesen und der Landy erhaelt endlich eine Grundreinigung.

Auf dem Weg zum Malawisee begegnen wir dem ersten Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen, einem Landy mit Berliner Kennzeichen: „Na, oooch mim Traktor unterwegs?“ Ja, sind wir. „Weste, wo et hier Diesel jibt?“ Ne, wissen wir auch nicht! – Wir haben in Tansania nochmal vollgetankt, aber irgendwann ist man selbst im beschaulichen Malawi 1000 km gefahren. Und da graben auch nicht hilft, tanken wir auf dubiosen Schwarzmarkthinterhoefen: 2 Euro pro Liter…echter Schnapper! Die Benzinprobleme sind aber nicht der einzige Grund, warum man in Malawi unzufrieden mit der Regierung ist. Taeglich faellt fuer mehrere Stunden der Strom aus (ohne Vorankuendigung, immer zu einer anderen Zeit ) und der britische Botschafter wurde des Landes verwiesen, weil er dem Praesidenten einen „autokratischen“ Fuehrungsstil bescheinigt hat. Man koennte meinen, der Mann hat Recht :-)! Zum Glueck gibt es hier aber Pressefreiheit und die Leute gehen demonstrieren (anders als zum Beispiel in Simbabwe).

Der groesste malawische Geldschein ist ein 500 Kwacha – Schein (umgerechnet 2,50 Euro) und wir fuehlen uns wie Bonnie und Clyde als unsere Mittelkonsole im Landy vor Geld ueberquillt, nachdem wir in Chintheche Geld fuer die naechsten 10 Tage abgehoben haben. Wir uebernachten in Kande und fahren weiter in Richtung Sueden.

Malawi  ist deutlich gruener als Tansania und vor allem wahnsinnig dicht besiedelt. 56 % (!) der Bevoelkerung  sind unter 15 Jahre alt und man kann kaum einen Kilometer fahren ohne ein euphorisches „Mzungu“ (= weisser Mann, sprich: Msunguuuuuuuu),von winkenden Kindern entgegengeschmettert zu bekommen.

In Malawi lebt man auf dem Land. 90 % der Bewohner sind Kleinbauern und die Dorfgemeinschaften und Schulen sind fest in der Hand von christlichen Missionen, die hier eine tragende Rolle spielen. Ueber die Missionierung mag man kritisch denken, aber fest steht, dass es in Malawi kaum Kriminalitaet gibt und die Menschen auffallend diszipliniert und hoeflich sind.

Wir treffen Rob und Marla, ein australisch-polnisches Paerchen, besuchen die Machemwe Falls bei Livingstonia und fahren entlang des Malawisees weiter in Richtung Monkey Bay.

Im Februar wollen wir wieder zurueck sein und dann den Norden des Landes bereisen – so der Plan :-) … good bye for now – kwa heri sasa Tansania!

Waehrend wir versuchen ein paar gute Hippofotos zu schiessen, sehen wir eine Elefantenherde von Weitem naeher kommen. Wir blaettern in unseren Reisefuehrern, um zu ueberlegen, wo es als naechstes hingehen soll, waehrend die Elefanten Kurs in unsere Richtung nehmen. Lena knipst ein paar gaehnende Hippos und waehrend wir uns die Ergebnisse auf dem Kameradisplay begucken, ruft Kiwori von hinten: „Elephants, very close!“.

Ja, haben wir gesehen, aber wir hatten nicht erwartet, dass ausgerechnet der Busch neben uns so gut schmecken wuerde. Zum Glueck sitzen wir etwas erhoeht und entscheiden uns, da die Herde recht entspannt ist, besser sitzen zu bleiben als mit viel Tamtam hektisch aufzuspringen. Zudem ruft Kiwori von hinten: „Let them pass!“ und so ertraegt Lena wacker, wie sie neugierig von einem jungen Bullen angeblafft wird (siehe Daumenkino unten). Kiwori wird ihr spaeter „a verrrrry strong heart“ attestieren :-) !

Am naechsten Morgen geht es zurueck in die Zivilisation und wir fragen uns bei allem Genuss einer richtigen Dusche und eines normalen Bettes etwas wehmuetig, was fuer eine Ueberraschung das sensationelle Katavi wohl heute fuer uns uebrig gehabt haette…

Haken Nummer 1: das Hippo liegt komplett im Wasser und zum Herausziehen ist der Zweitonnen-Koloss noch zu schwer. Man kann wunderbar sehen, wie wasserscheu die Tiere sind. Nicht jeder hat es so gut wie unser kleiner Freund (siehe oben) und passt noch auf den Hipporuecken. Einfach Krallen ausfahren und schon hat man etwas Halt :-). Fuer die aelteren Artgenossen gestaltet sich das Ganze schon schwieriger. Vor allem Papa Loewe haelt seinen dicken Onkel nur aeusserst ungern ins Wasser und schuettelt die Pranke anschliessend in feinster Tussimanier bis auch der letzte Tropfen vom Fell runter ist. Ein echtes Maedchen! Die Ladys sind da schon mutiger. Aber damit waeren wir bei

Haken Nummer 2: Krokodile! Um das Hippo herum lauern an die 5 Krokodile auf ihre Chance und wir erleben, wie die Krokodile wild von dem Rudel angefaucht werden und mit der Pranke kraeftig eins auf die Muetze bekommen. Ein grosses Spektakel! Leider ist es schon recht dunkel. Ansonsten wuerden wir hier wahrscheinlich die ganze Nacht stehen bleiben. Lena dreht ein grossartiges Video, auch wenn Tobis Knipserei im Hintergrund etwas nervt (Video in kleiner Aufloesung, da langsame Internetverbindung)…

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Die 100km-Strecke bis Tunduma auf dem asphaltierten „TanZam-Highway“ bringen wir recht zuegig hinter uns. In Tunduma selbst, wo wir den Abzweig in Richtung Norden nehmen muessen, staut sich der Grenzverkehr nach Sambia jedoch so weit, dass wir ueber eine Stunde im Stau stehen (Hupen und Fluchen ist Pflicht :-) !). Kurz hinter Tunduma beginnt dann uebelste Schlaglochpiste, eine nicht enden wollende Strasse, auf der man nur Schneckentempo fahren kann und kaum andere Fahrzeuge sieht (hoechstens ein paar liegen gebliebene Trucks). Fuer die ersten 235 km bis Sumbawanga (da wollten wir doch immer schon mal uebernachten :-)!) benoetigen wir 6 Stunden,  so dass wir mit unserem Vorsatz brechen muessen, auf gar keinen Fall nachts zu fahren. Hier haben wir auch das letzte Mal vor Katavi die Moeglichkeit, unseren Tank aufzufuellen. Allerdings mischt man in „Sumba“ Diesel mit Kerosin und seitdem roehrt der Landy wie ein Hirsch (fuer Reisende mit aehnlicher Route: besser nicht bei Gapco tanken!) :-)…

Am naechsten Morgen geht es weiter nach Sitalike, nochmal 215 km auf einer nur geringfuegig besseren Strasse. Wir fahren teilweise durch tiefen Sand und auf dem Armaturenbrett klebt Zentimeter hoch der Staub. Uns tut der Hintern schon morgens weh, aber nach 5 Stunden sind wir in Sitalike, dem Headquarter des Katavi Nationalparks.
Endlich da – nur laesst man uns leider nicht rein! Obwohl wir uns vorher nochmal erkundigt haben, muessen wir die Eintritts- und Campinggebuehr in bar bezahlen, anders als wir es in Ruaha gemacht haben, wo wir mit Visa- bzw. Mastercard zahlen mussten und anders als es die offizielle Webseite von Tanapa (Tanzania National Park Authorities) aussagt. Aber leider ist das System im abgelegenen Katavi noch nicht auf Kreditkartenzahlung umgestellt worden. Man versichert uns im Headquarter, dass es in Mpanda (60 km entfernt und die naechste Ortschaft mit einer Bank) einen ATM gibt, bei dem man mit Kreditkarte Geld abheben kann. Wir zweifeln zwar sehr an dieser Aussage, fahren jedoch trotzdem nach Mpanda (Strassenzustand wie gehabt), finden auch besagten ATM, doch es stellt sich heraus, dass die aufgeklebten Visa-, Master- und Maestrocardaufkleber schoene Deko sind, der Automat jedoch nix Bares ausspuckt. Der Branchmanager der CRDB Bank ist zwar sehr hilfsbereit und laesst alles stehen und liegen fuer uns, kann uns aber auch nicht weiterhelfen (Geld abheben am Schalter mit Kreditkarte ist in Afrika nicht ueblich: „We would lose!“).

Unsere Stimmung ist auf dem Hoehepunkt – 2 Tage Anfahrt auf 550 km Schlaglochpiste fuer die Katz? Letztlich gibt es doch noch einen Weg: zurueck im Headquarter ueberweisen wir online dank der grossen Hilfsbereitschaft der dortigen Ranger in einer unglaublichen Prozedur (Internetverbindung mit Modem) unsere  Gebuehren – Internet hier, unfassbar!

Wir uebernachten in Sitalike und fahren am naechsten Morgen in den Park. Bis zu unserer Campsite am Katuma River sind es nochmal 60 km. An der Ikuu Campsite werden wir von einer neugierigen Giraffe (siehe oben) und unserem Ranger Kiwori begeistert empfangen: schon wieder Gaeste, dabei waren erst letzten Monat 5 Stueck da! Scheinbar gibt es nur wenig andere Bekloppte, die diese Odyssee auf sich nehmen, wir werden sie aber in den grossartigen folgenden Tagen und Naechten nicht bereuen –  Fortsetzung folgt…

Es gibt natuerlich bessere Orte fuer den ersten Plattfuss einer Afrikareise als 10 Meter von einem Loewenrudel entfernt :-) ! Aber da wir im Moment eh nichts tun koennen, entscheidet Tobi sich erstmal dafuer, die Loewen zu fotografieren, waehrend Lena sich die Schweissperlen von der Stirn wischt. Durch das langsame „Pschschsch“, mit dem die Luft aus unserem rechten Hinterreifen entweicht, werden die neugierigen Loewenbabys erst recht angelockt, beaeugen unser Fahrzeug noch genauer und posieren ganz besonders nett fuers Foto – man koennte meinen: alles richtig gemacht…

Vielleicht aber doch nicht ganz: eine Stunde spaeter: gleicher Ort, gleicher Plattfuss, sengende Hitze, die selben Loewen – was tun? Andere Autos in Ruaha eher eine Seltenheit – also: einer steigt aus, wechselt den Reifen und der andere beaeugt die Loewen  (kleines Raetsel: wer ist wohl ausgestiegen?) Zum Glueck haben die Loewenmamis mehr Angst vor uns als umgekehrt und wollen ihre Kleinen in Sicherheit bringen. Manni, the mechanic wechselt den Reifen und wir fahren zurueck ins Camp. Dort begegnen wir einem weiterer Loewen, bauen unser Zelt ab, verabschieden uns von Clive und Ronda, unseren einzigen Nachbarn auf der Campsite und sagen dem unvergesslichen Ruaha „Kwaheri!“ – Auf Wiedersehen!

Wir schlagen unser Zelt fuer fuenf Naechte am Great Ruaha River (wobei  jetzt waehrend der Trockenzeit eher „small“ als „great“) auf und werden nachts von Loewengebruell, Hyaenengeheule und Hippogesang unterhalten. Unser Campingalltag muss noch etwas perfektioniert werden.  Es kann etwas dauern bis wir uns im restlos ueberladenen und mittlerweile auch voellig zugestaubten Landy den Kuehlschrank freigeschaufelt haben, ohne uns dabei wenigstens zweimal den Kopf zu stossen und  ein Laptop- oder Fotoladekabel aus der Steckdose zu reissen. Hinzu kommt, dass die Paviane unsere Spuelschuessel auf dem Gewissen haben (Schweine!) und unser Zelt etwas kleiner ausfaellt als gedacht.

Morgens und abends geht es auf Pirschfahrt vorbei an riesigen Baobabs und Akazienwaeldern , immer an den Fluessen entlang, da diese zu dieser Jahreszeit die einzigen Wasserquellen fuer die Tiere sind. Loewen sehen wir taeglich, riesige Rudel, teilweise mit bis zu 25 Tieren, wobei wir vor allem mit den juengeren Artgenossen maechtig Spass haben. Ausserdem leben in Ruaha rund 12.000 Elefanten und  es gibt wohl keinen anderen afrikanischen Park, wo einem so viele neugierige Giraffenhaelse entgegengestreckt werden. Wir werden von Pietro, einem alten Bekannten von Tobi und mittlerweile Campmanger eines hiesigen Luxuscamps, zum Mittagessen eingeladen (Grazie!), so dass unsere Vorraete noch eine weitere Nacht in Ruaha zulassen und wir erst morgen wieder in Richtung Zivilisation weiterreisen.

Nach all den Wochen der Faulenzerei und Warterei sind wir froh, uns endlich mal wieder zu bewegen, auch wenn wir feststellen muessen, dass wir keine Kondition mehr haben, was sich bei Lena am Muskelkater in den Oberschenkeln und bei Tobi an Blasen von den nagelneuen Trekkingschuhen bemerkbar macht. Bevorzugtes Schuhwerk sind im Moment Lenas Flipflops, da die eigenen kaputt sind und alle anderen Schuhe zu sehr druecken – macht nen unglaublich schlanken Fuss! Wir sind jetzt auf dem Weg in den Ruaha Nationalpark und haben in Iringa endlich ein Internetcafe gefunden, das zum Oeffnen einer Seite keine 2 Minuten benoetigt.

Also verlassen wir das moskitoverseuchte Dar es Salaam und verabschieden uns von unserem ewig treuen Taxifahrer Kess und Darrin, einem seit 4 Jahren durch Afrika tingelnden Neuseelaender, der ebenfalls am Mikadi Beach untergekommen ist und uns jeden Abend mit seinen Reiseerlebnissen unterhaelt.

Es dauert eine Ewigkeit, dem Grossstadtverkehr von ‚Dar‘ zu entkommen und die voellig ueberladenen Overlandtrucks und hupenden Busse hinter sich zu lassen. Hinter Chalinze wird es dann endlich laendlicher. Wir folgen dem sogenannten „TanZam Highway“, einer von nur drei asphaltierten Ueberlandstrassen in Tansania und fahren vorbei an riesigen Baobabbaeumen, Sisalplantagen und den typischen Buschfeuern der afrikanischen Savanne. Wir uebernachten in Morogoro in den Ulugurubergen und wollen morgen weiter in den Regenwald.

Unser Tagesablauf ist im Moment von taeglichen Ueberfahrten mit eben jener Faehre gepraegt, um die verschiedensten Abfertigungsdokumente fuer den Landy zu sammeln. Unser Container ist am 7. August (mit 2 Tagen Verspaetung) angekommen, was noch lange nicht heisst, dass wir ihn schon in Empfang nehmen durften. Unser Plan war, zum Hafen zu fahren, den Container oeffnen zu lasssen und los zu fahren. Guter Plan, aber so einfach ist das hier nicht. Das hat mehrere Gruende:

1. Schnell geht in Afrika nix !
2. War unser Container von rund 50 anderen Containern blockiert und musste erst zugaenglich gemacht werden.
3. Gab es in ganz Dar es Salaam die letzten Tage keinen Tropfen Benzin mehr, so dass sogar die Kraene im Hafen still standen. Die tansanische Regierung versucht derzeit in einer Art Machtkampf mit den Oelkonzernen den Oelpreis zu druecken mit dem Ergebnis, dass diese nicht mehr an Tansania liefern. „Sorry, no fuel today – maybe tomorrow!“
4. Muss man sich erst mit digitalem Foto als Fahrzeugeigentuemer bei einer Behoerde registrieren lassen, wenn die dafuer vorgesehene Kamera funktionieren wuerde… –  „Maybe you come back tomorrow!“
5. Diese Regsitrierung dauert eigentlich knapp 3 Wochen – es sei denn man schmiert die zustaendigen Beamten… in unserem Fall eine gelangweilte Mittdreissigerin, die mehr SMS geschrieben als Registrierungen ausgestellt hat. In diesem Zusammenhang sei erwaehnt, dass der Begriff „Warten“ hier eine neue Dimension erhaelt. Sollte sich nochmal jemand  ueber zu lange Wartezeiten beim Bezirksrathaus Lindenthal beschweren, sollte er es mal mit tansanischer Buerokratie versuchen – gaehn!
6. Benoetigt man einen Clearing Agent, der berechtigt ist, das Hafengelaende zu betreten.

Einen Clearing Agent haben wir in Person von Mister Mpiri gefunden, den so schnell nichts erschuettern kann, quasi die Personifizierung von „Pole pole“. Mr. Mpiri hat mittlerweile bewirkt, dass wir registriert sind und unser Container zugaenglich ist (wie genau wollen wir gar nicht wissen). Jetzt fehlen uns noch zwei Dokumente. Auch wenn Mr. Mpiri unsere Eile, aus Dar zu entkommen, nicht wirklich nachvollziehen kann („Why hurry? You’ve got plenty of time!“) und damit ja auch irgendwie Recht hat, sind wir natuerlich heiss auf das Landesinnere! Und so bleibt uns nach der taeglichen Rueckkehr aus dem Moloch „Dar“ nichts anderes uebrig als uns wieder auf die Schaukel am Mikadi Beach zu setzen und auf die letzten fehlenden Dokumente zu warten – maybe tomorrow…!

Lena haelt Ausschau nach dem Landy

Das Foto ist quasi direkt von unserem Huettchen aus aufgenommen worden. Indian Ocean at its best! Währenddessen ist unser Tagesablauf derzeit noch gepraegt von schlafen, lesen, essen und wieder schlafen. Heute morgen hatten wir Affenbesuch und bei Ebbe kann man fast kilometerweit bis zum Riff rauslaufen und Ausschau nach dem Landy halten. Es ist der perfekte Ort, um auf den Traktor zu warten… mal sehen, wann er ankommt – bis dahin pole pole :-)!

Auf jeden Fall haben wir den Landy mit Hilfe von Kalle (“Lecker Cordon bleu! :-)”) nach Hamburg gebracht und dort von Con-Truck Logistic verzurrt bzw. verladen lassen. Verschifft worden ist der Kleine  mit Maersk und ist jetzt seit dem 2. Juli auf hoher See unterwegs. Laut Plan soll der Container erst  in Rotterdam und Salalah (Oman) umgeladen (eine direkte Verbindung von Deutschland nach Tansania gibt es nicht) und schliesslich Anfang August  in Dar es Salaam ankommen – hoffentlich … ! Dass es gleich zweimal an Somalia vorbeigeht, beruhigt nicht unbedingt, erhoeht aber den Nervenkitzel :-)!  Da wir die Strecke aber nicht komplett zweimal fahren wollen und direkt im zentralen Afrika starten moechten, haben wir keine andere Wahl.  Wir sind vor Ort, wenn der Wagen ankommt. Wir sind jedenfalls gespannt darauf, ob und wann :-)!

Den Landy haben wir jedenfalls schon mal mit reichlich Inhalt verschifft, unter anderem mit folgenden Sachen:

• Zelt (Marmot Twilight, 2 Personen in traumhaftem kuerbisgelb)
• Engel Kompressorkuehlschrank MT-45F,  40 Liter
• Campingkoffertisch mit 4 kleinen Hockern
• Campingstuehle (2 X)
• Matratzen, selbstaufblasbar  (2 X)
• Schlafsaecken (2 X)
• Akkulaternen (2 X)
• luft- und wasserdichte Zargesboxen (2 X)
• luft- und wasserdichter Ortlieb Packsack, Groesse XL
• SKS Standpumpe Aircon zum Reifen aufpumpen
• Werkzeugkoffer KS Tools
• Beil, Spitzhacke und Handschaufel
• Abschleppseil, 25 Meter, elastisch
• u.v.m.

• Polio + Tetanus + Diphterie, kombinierte Impfung, Haltbarkeit 10 Jahre
• Gelbfieber, Haltbarkeit 10 Jahre
• Hepatitis A, Dreifachimpfung, Haltbarkeit 10 Jahre
• Hepatits B, Dreifachimpfung, Haltbarkeit 10 Jahre
• Typhus, Haltbarkeit 3 Jahre
• Meningokokken, Typ C , Haltbarkeit mindestens 3 Jahre
• Tollwut , Dreifachimpfung, Haltbarkeit 3 bis 5 Jahre
• Masern + Mumps + Roeteln (nur Lena), kombinierte Impfung, lebenslange Haltbarkeit

Scheisserei kalkulieren wir mit ein (Da ist vor allem der Tobi Realist!) und gegen alles kann man sich einfach nicht impfen lassen. Bleibt das leidige Thema Malaria: Einerseits wollen wir nicht über Monate die Chemiekeule schwingen, andererseits natuerlich auch keine Malaria kriegen…  Und da erfahrungsgemaess (auch wenn so mancher Trapper was anderes behauptet) weder Essigwasser, Autan, Nelkenoel  oder Elefantenkacke gegen die kleine Anophelesmuecke helfen, ist unser Plan, mit einer Prophylaxe die ersten Wochen bzw.  Monate zu beginnen und diese dann spaetestens in Namibia und Suedafrika (weitestgehend malariafrei) abzusetzen. Da wir Lariam gut vertragen und auch nach mehrmaliger Einnahme, allen Unkenrufen zum Trotz,  bisher nie suizidgefaehrdet, schizoid oder psychotisch geworden sind, bleibt es auch aus Kostengruenden (Malarone ist deutlich teurer!) das Mittel unserer Wahl. Ansonsten wie immer: Stiche vermeiden, das heisst abends weisse Longsleeves und Mueckenschutz.

Ausserdem geht folgende Reiseapotheke mit auf die Tour (Danke, Berni :-) !):

• Cefuroxim-Tabletten gegen Atemwegsinfektionen
• Vomex Dragees gegen Uebelkeit oder Erbrechen
• Loperamid und Ciprobay gegen infektioese Magen- oder Darmerkrankungen
• Paracetamoltabletten gegen Schmerzen und Fieber
• Bepanthen Wund- und Heilsalbe
• Fenestil-Gel  und Ceterizin –Tabletten gegen Insektenstiche
• Prednison (Cortisontabletten) gegen Entzuendungen
• Pflaster
• Kompressen
• Wickel
• Nasentropfen
• Vitamintabletten
• Spritzen
• Kanuelen
• Fieberthermometer

• 31 JUL, 19:00 Uhr ab Railway-Germany (9B3036)
• 31 JUL,  20:00 Uhr an Frankfurt Internati. (9B3036)
• 31 JUL,  23:15 Uhr ab Frankfurt Internati. (ET707)
• 01 AUG, 07:25+1 Uhr an Addis Ababa Bole Apt (ET707)
• 01AUG, 10:15 Uhr ab Addis Ababa Bole Apt (ET805)
• 01AUG, 13:05 Uhr an Dar es Salaam Inter.(ET805)

Eigentlich gibt’s hierzu auch noch einen Rueckflug (ist guenstiger als One Way, verrueckte Welt!), der auf den 30. August gebucht ist, aber da sind wir dann hoffnungsweise schon in Ruanda…

Eigentlich ist der Traktor ein Land Rover Defender TDi 300 und gekauft haben wir das gute Stueck nach langer Suche im November 2010 im schoenen Fuerth. Da der Kleine nach Aussage der netten Vorbesitzerin fast ausschließlich als  ”Frauenauto“ genutzt wurde und Kinder zur Schule hin und zurück gebracht hat, haben wir einiges für den Einsatz in Afrika aufgepeppt und veraendert – im Einzelnen:

• Dachgepaecktraeger abmontiert (Danke Axel, dass Du bei wildestem Schneefall mit vollem Einsatz in der Pfuetze lagst, waehrend Kalle Mittagsschlaefchen gehalten hat :-) !)
• 120-Liter Long Range Fuel Tank (reicht für ungefähr 1000 bis 1200 km Strecke) eingebaut
• Schnorchel für hoehere Luftansaugung montiert
• Zweite Reservebatterie eingebaut
• Alle Stossdaempfer und Federn erneuert
• Verstaerkte Spurstange eingebaut
• Zahnriemen vorsichtshalber erneuert
• Antriebswelle hinten erneuert
• 6 neue Stahlfelgen und 6 neue Reifen, Michelin 4X4 O/R XZL in 7.50 R16 (gaengigste Reifengroesse in Afrika)
• Steckdose mit Spannungsumwandler (220 V) in Fahrerkabine montiert
• Steckdose (12 V) fuer Kuehlschrank im Kofferraum montiert
• Fotoluken ins Dach eingebaut
• Zweites Reserverad auf Motorhaube montiert
• Trennstange und Halterungen in Kofferraum eingebaut (Danke, Sascha :-))!

Zur Wahl des Autos:  Realistischerweise hat man in Afrika nur die Wahl zwischen einem Toyota Landcruiser oder einem Land Rover Defender. Dies sind die robustesten und gaengigsten Gelaendewagenmodelle auf dem Kontinent. Fuer andere Gelaendewagen, wie zum Beispiel Nissan, Mercedes oder Jeep ist es deutlich schwieriger Ersatzteile, geschweige denn brauchbare Mechaniker zu finden! Da wir auf moeglichst viel Elektronik verzichten wollten und die attraktiven Landcruisermodelle bei weitem unser Budget gesprengt haetten, war bald klar, dass es ein Defender TDi werden sollte. Die neueren Modelle TD 5 und TD 4 haben deutlich mehr Elektronik (z. B. elektronisch geregelte Direkteinspritzung, ABS, etc.).
Bevor wir zugeschlagen haben, mussten wir uns erstmal mit dem ganzen Thema vertraut machen! Da wir nicht gerade als eingefleischte Kfz-Mechaniker geboren sind (O-Ton: “Nix kannste!”),  haben wir Monate lang Reiseforen und 4×4-Foren durchforstet… Vielen Dank an Manni aus Meschede, Luigi aus Landau, Mauli aus Leipzig und all die anderen liebenswerten Forumfreaks fuer ihre Geduld und vielen Ratschlaege!